Le modélisme, c’est quoi ? (2/2)

Voici la suite de l’article « Le modélisme, c’est quoi ? ». Si vous n’avez pas lu la première partie, je vous invite à cliquer ici afin de mieux comprendre ce qui va suivre.

---

---

Alors pour rappel, dans l’article précédent, nous avions vu les différentes étapes concernant les jupes ANA et ABY qui sont:

1. La conception du croquis
2. La création du dessin technique et la fiche technique
3. Et les transformations des patrons de base de la jupe ABY

Maintenant nous allons aborder les 3 autres étapes:

A. Études des solutions technologiques

1. Les solutions technologiques
2. Les sections
3. Les pièces d’étude

B. Réalisation de la toile

1. Essayage
2. Retouches

C. Réalisation du prototype

---

Conception du produit

A. ETUDE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

1. LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Les solutions technologiques ne sont pas choisies au hasard. 

En effet, le choix dépend de plusieurs critères du cahier des charges dont dépend lui même le produit, du grade (haut de gamme, moyen de gamme, etc.), du temps d’exécution de la solution …

Mais également du tissu choisi pour le concevoir.

Car selon le type de tissu ou son épaisseur, sa transparence, certaines solutions technologiques ne seront pas compatibles avec, par exemple.

C’est pour cela que nous réalisons une étude.

Mais, une solution technologique, qu’est-ce que c’est ?

Une solution technologique est une technique pour assembler une ou plusieurs pièces d’un vêtement ou pour réaliser une finition.

Par exemple, en technique d’assemblage, nous pouvons citer:

Les coutures ouvertes (qui ont l’avantage de ne pas créer trop d’épaisseur)

Les coutures fermées (qui si elles sont réalisées avec un surfil* apporte une résistance supplémentaire à la couture)

*un surfil est effectué sur le bord du tissu et évite à celui-ci de s’effilocher

Pour les finitions, les plus communes sont:

• les ourlets (qu’on retrouve sur les bas de pantalons)

• les remplis (sur l’endroit, on ne voit pas les piqûres)

Comme son nom l’indique une finition, contrairement à l’assemblage, sert à « finir » l’extrémité d’une pièce du vêtement.

Pour illustrer ces solutions technologiques, nous réalisons des sections.

---

2. LES SECTIONS

Les sections sont des dessins techniques normés réalisés à la main ou sur ordinateur. Ces dessins vont représenter la coupe d’une partie du vêtement bien précise. Ça peut être l’assemblage de la fente ou la représentation d’un ourlet par exemple.

Pour effectuer cette représentation, on peut imaginer qu’on coupe directement dans le vêtement à l’endroit qui nous intéresse.

Puis, on regarde ce qui s’y passe: les couches qui composent l’assemblage, quelle couche est assemblée avec une autre, quelle est la première étape de montage de la solution, etc. 

Comme quand on coupe une pomme en deux et qu’on y observe l’intérieur : donc les pépins et les autres détails.

On y représente tout ce qui pourra nous aider à réaliser la solution technologique en question (le tissu principal, la doublure, les piqûres, la fermeture à glissière, etc). C’est un travail d’analyse.

Ce type de dessin technique est très utile dans les dossiers techniques et est un « langage universel » pour les personnes travaillant sur le produit.

Certaines sections sont elles-mêmes représentées par des pièces d’étude.

---

3. LES PIECES D’ETUDE

Pour représenter notre section, la pièce d’étude sera réalisé dans de la toile de coton ou de préférence dans le tissu dans lequel le produit sera réalisé.

On a recours aux pièces d’étude pour diverses raisons. Mais, c’est surtout quand la solution technologique est plutôt complexe à réaliser ou quand on veut vérifier sa compatibilité avec le tissu par exemple.

Cela aide à mieux comprendre comment le vêtement se « monte » (se coud), si le tissu et la solution correspondent ou pas, etc. 

Cette étape permet de valider le choix et le montage de la solution technologique.

---

B. REALISATION DE LA TOILE

Une fois que les pièces d’étude ont été réalisées, on peut monter la toile donc la première version du modèle.

Cette toile peut être réalisée dans de la toile de coton ou de la mousseline pour la haute-couture.

Pour la réalisation de cette toile, on va fabriquer le produit mais sans tenir compte des solutions technologiques.

Pourquoi ? Car là, il s’agit d’effectuer un réglage du produit, afin de vérifier si nos patronnages sont justes.

Et pour cela, nous allons réaliser un essayage.

---

1. ESSAYAGE

Dans un essayage, ce qui va nous intéresser, c’est de vérifier plusieurs critères dont:

• l’allure générale du produit, soit le bien-aller* : on regardera l’aisance.

*Le bien-aller est à l’aspect ce qui fera que le vêtement tombe bien visuellement. C’est une vérification nécessaire pour que le vêtement soit harmonieux et qu’il mette en valeur la personne qui le portera.

Dans ce cas, j’ai réalisé la toile de jupe droite de base ABY pour la régler avant de faire les transformation.

• Si le produit est fidèle au dessin technique du modèle (aspect visuel) : par exemple, l’emplacement des découpes, le positionnement de la taille, etc.

L’essayage peut se faire sur un mannequin cabine (une personne qui est le modèle pour une marque pour la taille standard), la cliente ou bien sur un mannequin en bois ou réglable (ce qui est pratique si vous faites un vêtement pour vous, par exemple, car vous pouvez le régler à vos mesures).

Une fois la toile essayée, on pourra déterminer les retouches nécessaires (comme on l’a vu sur les photos précédentes).

---

2. LES RETOUCHES

Voilà pourquoi on effectue des coutures simples (comme les coutures ouvertes que l’on a vu précédemment) au lieu des solutions technologiques retenues pour pouvoir découdre, ajuster, couper et faire diverses retouches.

Les retouches sur la toile se font avec des bolducs et des épingles.

Et ce sont celles-ci qui nous permettront de corriger les patronnages.

Par exemple, sur cette photo nous pouvons voir qu’il y a un décalage au niveau des lignes d’aplomb du bassin et de la ceinture. J’ai dû effectuer des retouches pour passer de ça …

À ça !

Parfois, il est nécessaire de fabriquer plusieurs toiles pour vérifier car cela dépend de la complexité du vêtement ou des retouches à faire.

---

Pour plus d’informations à ce sujet, j’ai rédigé cet article ci-dessous :

---

Une fois que les retouches ont été validées, que les modifications ont été faites et que les patronnages ont été corrigés, nous pouvons passer à la réalisation du prototype final.

---

C. REALISATION DU PROTOTYPE

Pour la conception du prototype final, nous allons réaliser notre produit dans le tissu choisi, la doublure si il y en a une avec tous les détails et toutes les solutions technologiques.

Ce produit servira de modèle pour les façonniers/sous-traitants pour la production en série dans toutes les tailles.

---

Voilà les principales grandes étapes de la réalisation du produit dans le modélisme ! 

Bien sûr, je précise que ce n’est pas une liste exhaustive de toutes les étapes car il y a d’autres acteurs qui entrent en jeu dans la production d’un produit.

Il y a des étapes que l’on ne fera peut-être pas car elles ne seront pas jugées nécessaires ou elles seront déléguées (comme la gradation par exemple, qui permet de décliner un modèle dans plusieurs tailles), d’autres que l’on fera que je n’ai pas mentionné (comme les différents tests spécifiques), etc.

---

---

Tout dépend de l’organisation de l’entreprise et de sa méthode de travail.

---

Quoiqu’il en soit, j’espère que cet article et le précédent, vous auront permis de mieux comprendre le modélisme afin de ne plus confondre le modélisme et le stylisme ! 🙂

N’hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire 😉

À bientôt !

Wendy

---

Sur quoi je travaille en ce moment ?

Rdv sur mon Instagram @wendymarie.modeliste

{ Article mis à jour en septembre 2022 }