Le modélisme, c’est quoi ? (1/2)

C’est quoi le modélisme ?

C’est peut-être une question que tu t’es posée en faisant tes recherches pour la création de ta marque de vêtements.

Alors, aujourd’hui, je vais t’apporter une réponse en 2 articles en prenant l’exemple d’une jupe que j’avais réalisé il y a quelques années.

Le modélisme n’est pas de la couture ni du stylisme

Souvent, quand je dis que je fais du modélisme, on me réponds « Mais alors, tu dessines des vêtements ?! Tu es styliste ! », « Tu fais de la couture ! » ou encore « ça consiste en quoi ? ».

Eh bien, non je ne fais pas que de la couture et je ne suis pas styliste !

Bien que, modélisme et stylisme ne soient pas incompatibles et bien qu’ils soient tous deux étroitement liés dans le processus de création du vêtement, ce n’est pas exactement la même chose.

Alors voici ma réponse : Le modélisme, c’est l’art de concevoir un vêtement en partant d’un croquis.

Pour mieux t’expliquer en quoi consiste le modélisme, on prendra l’exemple de la jupe ANA.

La jupe ANA, avant d’être celle que vous verrez dans le rayon de votre magasin préféré, passera par plusieurs étapes pour sa réalisation.

J’ai fait cet article en 2 parties.

Dans cette première partie, nous aborderons les étapes suivantes:

1. La conception du croquis
2. La création du dessin technique et de la fiche technique
3. Les transformations des patrons de base de la jupe ABY

1. Création du croquis par la styliste

La jupe ANA sera tout d’abord imaginée par une styliste qui en fera le croquis.

Le croquis, c’est le dessin « artistique » du vêtement.

Il est réalisé soit à main levée ou à l’aide d’un logiciel et représente le vêtement porté sur un mannequin.

Dans le cas du prêt-à-porter, on partira d’un modèle existant (donc le modèle ABY) qui nous servira de base, pour y effectuer des modifications et éviter de recréer une jupe entièrement de 0.

Les modifications peuvent être, par exemple :

• un ajout de ceinture ou de découpes,
• la création d’une doublure,
• ajout de poches,
• modification de la longueur, etc.

2. Création du dessin technique et de la fiche technique

La modéliste traduira ce croquis en dessin technique et élaborera une fiche technique pour la jupe ANA.

Le dessin technique est un dessin « industriel » qui est réalisé avec un logiciel de dessin vectoriel (avec vecteurs) pour faire du Dessin Assistée par Ordinateur (DAO).

Le but de ce dessin est que les intervenants (modéliste, atelier, fournisseurs…) puisse mieux distinguer les parties importantes et les détails du vêtement.

C’est très fréquent que les dessins techniques soient réalisés sur Illustrator ou Kaledo (le logiciel de dessin technique de l’entreprise Lectra).

Le vêtement est alors représenté comme s’il était posé à plat.

Pour qu’il soit mieux compris des industriels à l’étranger, le dessin technique est annoté en anglais.

Quant à la fiche technique, elle rassemble les informations nécessaires à la fabrication du produit, par exemple:

• les tailles,
• la base utilisée,
• les valeurs de couture,
• des précisions technique,
• la saison, etc.

Après le dessin du modèle : on passe à la conception du produit

Le modéliste mettra au point le modèle en collaboration avec la styliste pour répondre à une question : « Comment réaliser ce produit ? ».

C’est ce qui nous amène à la transformation des patrons de base.

3. Transformation des patrons de base

La transformation nous permet de créer les différentes pièces qui composeront le produit.

Pour cela, on partira des patrons du modèle ABY pour créer ceux de la jupe ANA.

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un patron ?

Un patron ou gabarit est une forme représentant une partie du vêtement.

Ça peut être :

• une manche,
• une poche,
• une jambe,
• un col, etc.

Le patron n’a pas de valeurs de couture, contrairement au patronnage.

La valeur de couture c’est la marge qu’il y a entre le bord du tissu et la couture qui nous permet d’assembler deux pièces ensemble.

Pour cela, il existe 2 méthodes pour créer des patrons ou faire des transformations :

• Par informatique : Création Assistée par Ordinateur (CAO)
• A plat : les patrons sont faits à main levée

3ème méthode pour créer les patronnages : Le moulage

Avec le moulage, chaque pièce du vêtement est réalisé sur un mannequin en bois à l’aide d’une toile de coton (appelée toile à patron).

C’est une création tout en volume où on ne passe pas par des patrons de base d’un autre modèle.

Pour les 3 méthodes, on réalise uniquement le côté droit du vêtement car on part du principe que le côté droit et le côté gauche sont identiques.

Si le modèle est asymétrique, dans ce cas là, on réalise les deux côtés.

Dans le prêt-à-porter, le moulage n’est pas très utilisé et c’est plutôt la création de patronnages informatiquement qui est privilégié.

Le moulage sera utilisé si il est difficile d’appréhender la construction du vêtement sur l’ordinateur.

Pour la seconde partie

Dans la prochaine partie, je parlerai des 3 autres étapes soit:

1. Étude des solutions technologiques
2. Réalisation de la toile
3. Réalisation du prototype

J’espère que cet article t’a plu et qu’il t’aura permis d’avoir une première réponse à cette question « Le modélisme, c’est quoi » !

Si tu as lu cet article, j’imagine que tu n’es pas là par hasard 😉

Tu as une marque de vêtements/de patrons de couture (ou tu es en création de marque) et tu souhaites donner vie à tes croquis ?

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A très vite,

Wendy